Manuaalkasti avamine on alati suhteliselt hirmus ettevõttmine eriti veel olukorras kus igasugune info puudub nii varuosade kui ka jupitamise kohta. Aasta tagasi lappasin netis ringi kuna kast koda oli vaja projekti raames kastist eraldada ja seda kujul kus hiljem oleks olnud võimalik see tagasi panna. Kes surust suure HEPA tala ja m20 keermelatiga, kes lõi nsm haamriga jne.- lahti said nad kõik selle kasti aga tegumood oli omamoodi brutaalne ja kokkupanekut ei demonstreerinud keegi ei kirjas ega ka videos, seega ma olin pimesi oma murega. Pimedas kombadest õppisin nii mõndagi ja suutsin isegi ZF tehasest natuke infot välja sebida mida kavatsen, siin teiega kohe jagada.

Siin postituses üritan kirja panda oma nägemuse võimalikust valutust lahti monteerimisest. Alustuseks üritan kirja panna siia listi mis tööriistu võib antud töö juures vaja minna:

1. Torx 30, 45 & 50
2. Poole tolline narre
3. Poole tollise narre pikendus
4. Njuuton võti mis annab välja 20 Nm
5. Sirged lukustusrõnga näpitsad
6. 17 või 18 pardrun (mälu veab alt siin kohal)
7. Tööstuslik föön
8. Rellakas
9. Infrapuna termomeeter
10. Mugavuse pärast simmeri eemaldus tööriist
11. Lapik kruvikeeraja
12. Võimaluselt riistad tõmmitsa tegemiseks aga kui kannatust jagub, siis peaks käigukastikoda teoorias olema võimalik eemaldada ka laagrite kuumutamise ja võllile koputamise teel. (laagrirumm tahab saada iseaalist 110 kraadi et asi lihtsalt liikuma hakkaks)

Varuosade nimekirja panen siia inglise keeles kuna nii on asju lihtsam leida ja tellida:

1. Sealing cap with original ZF spare number 0501 317 873* as shown on Diagram No.1 with number 01.130 (price aprox 8 euros)
2. Shaft seal with original ZF spare number 0750 111 403* as shown on Diagram No.1 with number 01.030 (price aprox 10 euros)
3. Ang. Cont. Bearing with original spare number 0735 340 180* as shown on Diagram No.1 with number 01.100 (price aprox 60 euros)
4. Ball bearing with NTN code 6308X35CS26 (you can find this roller bearing from any decent bearing dealership for 25 euros aprox. On diagram marked as 01.070.)
5. Some liquid gasket (Victor Reinz is one of the best out there with price tag aprox 10 euros)
6. Oil BMW MTF-LT-2 1.6 liters.

NB!

Varuosad mille järgi on * soovitan tellida otse ZF tehasest! Eestis esindab ZF’i KGK grupp. Kuullaagri saab lihtsa vaevaga suvalisest laagri poest ja siinkohal soovitaks vaadata SKF’i tooteid.

Katsume siis asjaga algust teha! Nagu iga korralik käigukast ikka peaks ka antud kastis õli sees olema, seega alustame õlipunni täitepunni 01.230 koos põhjas paikneva drenaazipunni eemaldamisega. Õli soovitan lasta puhtasse anumasse- igasugused metalli laastud võivad juba varakult anda mingi aimduse kasti konditsioonist. Eemalda polt 01.050 koos juhthülsiga 01.040. Simmerid 01.030 & 01.130 hävivad laiali võtmise käigus kindlalt, seega  võib sinna tuimalt kruvikeerajaga augud sisse lüüa või sobib ka puurimine.  Auke saab ära kasutada tõmmitsa rakenduspunktidena.

                Peale simmerite eemaldamist pääseb ligi nii lukustustrõngastele kui ka alumise võlli poldile mis tuleb samuti eemaldada enne edasi minemist.

                Ennem kui koda kangutama hakata tuleb veel eemaldada paar polti jne.:

06.060 ja 06.480 tulevad lihtsalt ära (480 alt tuleb välja vedru koos tiftiga), lihtsalt keerake nad välja ja olemas. Korgid 06.830 ja 06.780 on juba teisest puust ja ilma puhastuseta ei saa ilmselt arugi mis seal täpselt toimub seega tuleks alustada sellest- brake cleaner teeb oma töö. Peale puhastust tulevad välja väiksed lukustusrõngad mis istuvad kasti korpuses- piisava õnne korral hüppab kork vedru surve abil ise välja kui need eemaldada. Kui nii palju õnne pole siis tuleb kahe väkse kruvikeerajaga kaasa aidata kuni kord liikuma hakkab. Kork eemaldatud, eemdaldage ka vedrud.

Nüüd on see moment kus õige lõbu alles algab! Mainisin ka eespool, et antud kasti on võimalik laiali pressida kas siis julmalt jõuga või andes sooja vajalikele detailidele. Antud juhul ehitasim ma rakise mis oli võimeline survet avaldama nii ülemisele kui ka alumisele võllile korraga nagu diagram No.3’l näidatud. Surudes ainult ühte võlli kahest, hakkab kast kiiva kiskuma ja seda me ei taha. Rakist ehitades tuleb meeles pidada, et mõlemad laagrid istuvad pingistuga oma kohal, seega jõud lähevad pressides päris suureks.

Nüüd on see moment kus õige lõbu alles algab! Mainisin ka eespool, et antud kasti on võimalik laiali pressida kas siis julmalt jõuga või andes sooja vajalikele detailidele. Antud juhul ehitasim ma rakise mis oli võimeline survet avaldama nii ülemisele kui ka alumisele võllile korraga nagu diagram No.3’l näidatud. Surudes ainult ühte võlli kahest, hakkab kast kiiva kiskuma ja seda me ei taha. Rakist ehitades tuleb meeles pidada, et mõlemad laagrid istuvad pingistuga oma kohal, seega jõud lähevad pressides päris suureks.

Poldid pressivad otse kasti võlli otstele, seega oleks soovituslik vahele panna seib, mehaaniliste vigastuste vältimiseks!

Juhul kui kannatust peaks üle olema ja ajaga pole kiiret, siis võib ka kuumutamise abil proovida. Metallil on omapärane võime paisuda kuumutades ning seda annab ka antud juhul ära kasutada. Idee kohaselt tuleks mõlemale laagrile nii palju kuuma anda kuni laagri rumm saavutab maksimaalselt 120 kraadi mille tulemusena rumm paisub piisavalt et lasta võllist lahti. Kui on plaan niikuinii uued laagrid panna, siis võib ka üle minna sellest temperatuurist aga mitte meeletult palju kuna kuumus võib ka teisi kasti sõlmi mõjutama hakata- kui laagri plastik kate või määre hakkab välja sulama, siis tasub kuumusega tagasi tõmmata. Oluline on ka kuumus otse juhtida laagri rummule ja mitte lasta tal mujale rändama minna. Abi võib pakkuda ka võlli jahutamine sama aegselt külma sprei või märja kaltsuga. Siin kohal oleks hea kui saaks lasertermomeetriga laagrirummu temperatuuri jälgida. Vajalik temperatuur saavutatud, siis võib kasti maha panna ja puu prussi ja haamriga võlli otsa lüüa ise samal ajal lalgadega kasti koda toestades. Piisava õnne korral tuleb kast ka selliselt viisil laiali.

Nii ülemine kui ka alumine laager peaksid kojaga koos ära tulema. Kui on plaan laagreid vahetada, siis tuleb eemaldada kinnitusplaat 01.080 ja laager välja koputada nagu näidatud Diagram No.4’s (koja pesast tuleb laager juba lihtsamalt välja). Teise laagriga  01.100 on juba lood keerulisemad kuna tegu on radiaaltugikuullaagriga mille rumm koosneb kahest osast. Üks rummu poolest jääb oma kohale (nagu näidatud pildil No.5) võllil ja tuleb eemaldada kas kuumutamise teel või toorel rellakaga pragu sisse lõigata ja haamri ningn meisliga prakku lüüa. Rellakaga lõigates tuleks kogu kasti sisu kinni katta, et takistada metalli tolmu levimist sinna kus seda vaja pole ja lõigates tuleks säästa võlli pindmistest kahjustustest. Lõigates pole vaja tervet rummu seina läbi lõigata ja piisab ka ainult praost- kuna rumm istub võllil tolerantsistuga, siis on selle seinas hulgaliselt pingeid mis aitavad kaasa seina purunemisele õigemast kohast.

Olles teinud kõik mis vaja kastiga, tuleb see taskord kokku tagasi ka panna. On põhjust rõõmustada kuna kokku on seda kasti veel hullem panna kui laiali võtta mu meelest. Selleks, et kõik õnnestuks tuleb kõik spetsiifilises järjekorras kokku lapata.

Nagu diagrammil No.5 näidatud, tuleks alustada laagri 01.070 koja pessa panemisega. Laager peaks oma pessa kerge koputusega minema peale mida lukustatakse see pessa spetsiaalse plaadi ja poldidega.

Järgmisena võta laager 01.100 üks sisemise rummu pooltest, kuumuta see 120 kraadini, määri võll õliga üle ja pane võllile nagu näidatud pildil No.5.

Teiselt poolt koda koputa oma kohale ka laager 01.100 mis peaks sama kergelt pessa minema nagu 01.070. Laager paigas, võta küljest rummu teine pool- see läheb paika siis kui koda oma kohal juba.

Enne koja paika panemist tasub ka drenaazi punn puhtaks teha koos selle kasti sees paikneva ümbrusega. Üle soovitan puhastada ka kasti sisu enda.

Koja patagasi paika panemine on minu meelest protsessi üks kõige raskemaid momente. Käiguvahetus hoovastik peab olema õiges asendis ja jooksma otsa pidi koja sees olevasse võlli pessa- enda olukorras pidin kasti 2 korda uuesti lahti võtma kuna hoovastiku võll oli pirtsakas ja läks alati sinna kuhu ta minna poleks tohtinud.  Koja tagasi panemisele aitaks kaasa ka soojendamine ja selleks oleks tavis suuremat ahju, et kogu kupatus 120 kraadi peale kütta (prob piisab ka 110 kraadist). Kui on käepärast võtta suuremat pressi, siis saaks idee poolest ka sellega töö tehtud.

                Koja tagasi panemisel ei tasuks unustada korpuse flantsi pindade puhastust ja pindadele tuleks kanda mootori silikooni, et õli püsiks kasti sees. Koda paika pannes veendu et Diagram No.6 näidatud võlli otsad istuksid oma pessa. Digrammi järgi tuleb paika sobitada kronsteini 06.170 otsas olev tift kahvli 06.050 küljes olevasse pessa. Sama kehtib ka võlli 06.300 küljes oleva vardaga.

Kui kodu on leidnud oma tee tagasi originaal kohale siis järgmisena tuleb paika panna alumiinium poldid 01.220, näidatud Diagrammil Nr.1. Kõik poldid soovitan ennem hoolega puhtaks teha koos kasti korpuses olevate keermetega- alumiinium keermed võivad hooletuse korral kiirelt otsa lõppeda! Poldid tuleb pingutada 20Nm’se jõuga tehas seda diagonaalis. Tehase andmete kohaselt ei pea neid polte välja vahetama. Ennem kui siit edasi minna testi ära ka, et kõik käigud läheksid sisse ja käiguhoovastik liiguks ilusti.

                Olles koja uuesti liitnud kasti korpusega, tuleks veel oma kohale panna laagri 01.100 puud olev rummu pool- selleks paika pressimiseks saab ära kasutada võlli otsa käivat polti. Kõik ülejäänud läheb kokku algusele vastupidises järjekorras. Enne õliga täitmist tasuks tagasi panna ka drenaazi punn mille pingutusmoment on 35 Nm. Õli sisse, täitepunn külge ja ongi valmis!

                Suur tänu kõigile kes võtsid vaevaks seda lugeda! Pildid pärinevad ZF varuosade kataloogist mida ma võin vajaduse korral jagada. Lihtsalt saatke kiri kasutamucustoms@gmail.com kiri ja ma katsun vastata nii kiiresti kui võimalik.